La influencia militar en la moda

Lo “militar” históricamente ha tenido un impacto inconfundible en la moda. En los últimos cientos de años la ropa de estilo militar se han convertido en piezas que no solo ocupan el armario, son piedras angulares en el mundo de la moda. Aquí hay algunas de estas prendas que han traspasado las fronteras del mundo militar para formar parte de nuestras vidas y nuestra cultura.

influencia militar
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La Corbata

Según The New York Times, “Durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), los mercenarios croatas llegaron a París vestidos para la batalla con brillantes pañuelos atados tan fuertemente alrededor de sus cuellos que los hombres a menudo se desmayaban durante las maniobras. Los franceses, naturalmente, adaptaron el look, haciendo bucles en los pañuelos de forma más suelta en un estilo que se conoció como “La Croate” y más tarde “La cravate”.

Aunque el cravate se considera el verdadero precursor de la corbata moderna, se necesitarían unos cientos de años para que la corbata evolucionara a la estrecha franja de tela que hoy en día reconocemos como corbata.

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pantalones caqui

Caquis

Tras su derrota ante los Estados Unidos en la Guerra de la Revolución, los británicos siguieron llevando los trajes de colores brillantes de sus hermanos “casacas rojas” a pesar de que muchos clamaban por un cambio de táctica. No fue hasta el decenio de 1840 cuando Harry Lumsden, un oficial al mando de una unidad de la caballería irregular de Bengala, introdujo la noción muy poco ortodoxa “de que una túnica escarlata ajustada y de gran calibre no era la prenda más adecuada para hacer la guerra en las llanuras del Punjab cuando hacía calor”.

Según el New York Times, “Lumsden les dio a sus hombres batas y pijamas de algodón grueso, chaquetas de algodón arrugado y turbantes teñidos con mazari, una planta local que convertía todo en una especie de gris pardo apagado. Los artículos de cuero se teñían con jugo de moras, lo que producía un tono más amarillento, pero ambos colores se conocieron como caqui, de la palabra persa “khak”, que significa tierra, polvo o cenizas. Una vez institucionalizado, el nombre oficial del caqui se convirtió en “monótono”.

rayban militares
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Gafas Aviador de Ray-Ban

A medida que los nuevos aviones de la década de 1930 permitían a la gente volar más alto y más lejos, también surgió un problema asociado con el avance de la altitud: Muchos pilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU. informaban que el resplandor del sol les daba dolores de cabeza y mal de altura.

Así pues, el Cuerpo Aéreo del Ejército encargó a Bausch & Lomb un nuevo tipo de gafas/gafas protectoras, que finalmente se presentaron al público para su consumo en 1937. Presentaba marcos de plástico y la clásica forma de aviador, que reducía la intensidad del sol en los rostros de los pilotos y en los instrumentos. Un año más tarde, una ligera remodelación en forma de marcos metálicos y la designación oficial como “Aviadores Ray-Ban” solidificó lo que ahora se considera una declaración tanto utilitaria como estilizada.

A lo largo de los años, la investigación y el desarrollo dieron lugar a innovaciones como la lente de espejo graduado -que presentaba un revestimiento especial en la parte superior de la lente para una mayor protección, pero una lente inferior sin revestimiento para una visión clara del panel de instrumentos del avión-, lo que sugiere además que son tan tácticas como prácticas.

gabardinas militares
gabardinas militares

Abrigos de gabardina

Ninguna otra prenda de ropa exterior encarna el estilo británico heredado tanto como la gabardina. Mientras que la pieza se ha convertido en sinónimo de la marca Burberry, las raíces son discutibles e incluyen otra etiqueta, Aquascutum. Para esta última, la historia se remonta a 1853, cuando la compañía produjo prácticos abrigos para los oficiales que lucharon en la Guerra de Crimea usando su lana impermeable patentada. Para Burberry, Thomas Burberry presentó un diseño a la Oficina de Guerra en 1901 para un impermeable de oficial hecho con su propia tela de gabardina de algodón patentada y con grandes solapas, cuello convertible y charreteras.

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Suéteres Cardigan

El nombre “Cardigan” se atribuye a James Brudenell, 7º Conde de Cardigan y General de División del Ejército Británico, que dirigió la Carga de la Brigada Ligera en la Batalla del pasamontañas durante la Guerra de Crimea (que como habrán adivinado, también dio lugar a la creación del pasamontañas – una ciudad cerca de Sebastopol en Crimea). Desde el punto de vista de la moda, se dice que los pescadores del siglo XVII en Francia y las Islas Británicas fueron los primeros en adoptar los tejidos pesados que podían soportar las condiciones de ventisca, pero que aún conservaban una silueta real inspirada en el chaleco británico.

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Dr. Martens

Diseñado por Klaus Martens – un médico alemán de la Segunda Guerra Mundial que estaba de permiso en el ejército debido a una lesión de tobillo sufrida mientras esquiaba en los Alpes bávaros – que notó que su pie vago necesitaba una comodidad extra que sus botas de uso militar no podían proporcionar. Después de trabajar con cuero más suave y suelas acolchadas, su asociación con el Dr. Herbert Funck puede ser mejor recordada por sus connotaciones contraculturales, pero sus raíces fueron realmente autoritarias en la infancia de la compañía.

reloj cartier militar
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El reloj Tank de Cartier

Louis Cartier creó el reloj Tank en 1917 y presentó el prototipo como regalo al General Pershing – un oficial del Ejército de los Estados Unidos que dirigió las Fuerzas Expedicionarias Americanas en la Primera Guerra Mundial – algunos años antes de que el reloj se introdujera en el mercado en 1919. Diseñado a partir del tanque modernista Renault, las branquias del reloj son sin duda como las pisadas paralelas de un tanque, lo que lo convierte en “el primer reloj de pulsera elegante destinado al hombre de acción moderno”.

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Camuflaje

Se dice que la palabra camuflaje tiene su origen en el término parisino de la jerga popular camuflaje (que significa “disfrazarse”) después de que el ejército francés comenzara a emplear artistas para pintar sus puestos de artillería y de observación con el patrón ahora omnipresente, en lugar de sus más tradicionales trajes de guantes y pantalones blancos de la Primera Guerra Mundial. En un artículo de opinión publicado en 1917 en el New York Times sobre la práctica relativamente nueva de camuflarse, se decía: “Es una oportunidad maravillosa, este juego de hokus-pokus”.

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Pie Coat

El “guisante” en la capa de guisantes se deriva de la palabra holandesa “pije”, que se refiere al tipo de tela utilizada – un tipo de tela azul asargada con una siesta en un lado, que se hizo popular por primera vez en el siglo 16 y favorecida por los holandeses que eran una potencia naval. Era estéticamente agradable, pero duradera y cálida gracias a la naturaleza de doble pecho de la construcción, grandes solapas y bolsillos verticales. El abrigo se imitaba rápidamente y se modificaba ligeramente según la cantidad de lana necesaria, dependiendo de la región en la que se navegara.

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Chaqueta Bomber

Durante la Primera Guerra Mundial la mayoría de los aviones no tenían cabinas cerradas, por lo que los audaces tiradores del cielo tuvieron que ser equipados con abrigos adecuados a los climas helados y de alta velocidad en altitud. Mientras que el Cuerpo Real de Aviación – el brazo aéreo del Ejército Británico – favorecía los abrigos largos de cuero, el Ejército de los Estados Unidos estableció la Junta de Ropa de Aviación en septiembre de 1917 y comenzó a distribuir chaquetas de vuelo de cuero de alta resistencia.

Presentaban cuellos altos y envolventes, cierres de cremallera con solapas de viento, puños y cinturas ajustados, que ahora equiparamos con el bombardero instantáneamente reconocible. Según Midwest Vintage, “A principios de los años 30, años antes de la Segunda Guerra Mundial, el Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos recibió la chaqueta de bombardero A2 y se convirtió en una edición estándar en 1931. Estas chaquetas estaban hechas de piel de foca y forro de algodón.

Sin embargo, a medida que creció la demanda de estas chaquetas, el suministro de piel de foca se consideró poco práctico. El departamento de guerra comenzó a fabricar la chaqueta de bombardero tipo A2 de cuero de caballo, que en ese momento era abundante. El A2 era una chaqueta de cuero de longitud de cintura que tenía dos bolsillos de parche delanteros, y cinchas unidas a la parte inferior de la chaqueta y al final de las mangas para cerrar el aire además de las charreteras de los hombros.”

influencia castrense en la moda
camisetas blancas

La camiseta blanca

La camiseta blanca fue designada oficialmente como parte del uniforme de la Marina de los EE.UU. en 1913, como un medio para combatir el calor en los climas tropicales y a bordo de los submarinos, y para evitar que se ensucie el uniforme mientras se hacen trabajos sucios.

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La bota Wellington

Mientras que el Duque de Wellington instruyó a un zapatero, Hoby de la calle St. James, para que hiciera modificaciones en sus botas de Hesse del siglo XVIII, la producción del “Wellington” se vio dramáticamente impulsada durante la Primera Guerra Mundial debido a las trincheras inundadas en Europa y a la necesidad de una bota adecuada a las condiciones.

Elaboradas con la tecnología inventada por Charles Goodyear, que había logrado comprender el proceso de vulcanización del caucho natural, (en lugar de emplear cuero hasta la rodilla como en las primeras versiones) el éxito de los prototipos para mantener secos los pies de los soldados hizo que se fabricaran 1.185.036 pares para satisfacer las exigencias del ejército británico.

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parka

Parka

El concepto del diseño de la parka de cola de pescado era ofrecer una protección flexible durante el frío extremo mediante la posibilidad de desmontar todas las partes, con la “cola de pescado” diseñada para ser atada alrededor de las piernas para un aislamiento adicional.

Utilizado por las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea, el M51 (llamado así por el año en que fue puesto en producción en masa) fue el resultado de intentos anteriores de crear la versión perfecta del abrigo durante la Segunda Guerra Mundial, como el OD-7 y el M-4. Necesitaban ser cálidos pero no engorrosos debido al clima húmedo que encontraban, el nylon impermeable resultante y la construcción de algodón ciertamente hicieron el truco.

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zapatos

Botas del desierto

La bota Clarks Desert Boot fue diseñada en 1949 por Nathan Clark y lanzada en la Feria de Chicago un año después. Mientras estaba destinado en Birmania como oficial del Cuerpo de Servicio del Ejército Real en 1941, no pudo evitar notar los zapatos preferidos por los oficiales del Octavo Ejército fuera de servicio, a quienes les gustaban las botas de suela de crepé hechas de gamuza rugosa del legendario Viejo Bazar de El Cairo, y que funcionaban bien en el clima árido.

Mientras que otras piezas de calzado con influencias militares se basaban en su robusta versatilidad, el nacimiento de la Bota del Desierto se distinguió en que se inspiró en las sensibilidades “fuera de servicio”.

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Pantalones Cargo

Según Ben Grant de la Universidad de Oxford, “los pantalones cargo fueron usados por primera vez en 1938 por el personal militar británico. Estos pantalones cargo eran parte de sus uniformes de combate (BDU).

El estilo original de los pantalones cargo tenía un bolsillo en el muslo lateral y otro en la cadera delantera. Los pantalones cargo se usaron por primera vez en los Estados Unidos en los uniformes militares en la década de 1940. Los bolsillos cargo laterales inicialmente sólo estaban en los uniformes de los paracaidistas, lo que les permitía acceder fácilmente a las municiones y a las radios”.

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