Durante más de un siglo, la moda ha hurgado en la bolsa de los soldados. Las gabardinas, las chaquetas de aviador, los trajes verdes monótonos, las parkas, las camisetas y los camuflajes que se pueden encontrar regularmente en las marcas de moda de todo el mundo, se basan en un uniforme adecuado para la acción militar más que para la exhibición ceremonial; diseñado para la practicidad más que para la exageración, para mezclarse en lugar de destacar.
El más antiguo es también el más familiar: la gabardina, como la que llevan todos, desde Humphrey Bogart hasta Beyoncé. Debió su creación al sastre inglés Thomas Burberry, que la diseñó en 1879 tras inventar la gabardina impermeable, pero debió su popularidad a su adopción por los oficiales británicos del Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial. Con charreteras para mostrar el rango y una solapa en el pecho para cubrir un arma, la gabardina era ligera pero resistente a la intemperie. Después de la guerra fue adoptado por Hollywood, y comenzó su larga asociación con el glamour. Décadas más tarde, Burberry ofreció una gabardina en tafetán de seda, y el último lugar en el que alguien la llevaría sería bajo la lluvia.
Fuera de la vista -literalmente- la camiseta fue introducida por la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Americana en 1898. Sin embargo, se pensó como una prenda interior y fue mantenida oculta por todos, excepto por los trabajadores manuales, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los excedentes del ejército llenaron los contenedores de las tiendas de segunda mano y la camiseta se convirtió en algo muy querido por los jóvenes. La glamorosa camiseta llegó en la década de 1990, cuando Helmut Lang añadió un logotipo para hacer de la más humilde de las prendas algo que la élite pudiera desear.
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La chaqueta de aviador Shearling experimentó una trayectoria similar desde la practicidad hasta el glamour. Diseñado en laboratorio para la Segunda Guerra Mundial con la misión de aislar a las tripulaciones de bombarderos que volaban a gran altura, la chaqueta Irvin de la RAF británica estaba hecha de piel de oveja gruesa, con un gran cuello para proteger el cuello y un cinturón de cintura para detener las corrientes de aire. El equivalente de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, el A-2, combinaba cuero de caballo con tejido elástico en la cintura y los puños. En la década de los 80, las apariciones en películas como Indiana y los Raiders of the Lost Ark y Top Gun hicieron del A-2 un artículo imprescindible para el set de Studio 54, que se lleva con vaqueros, gafas de sol obligatorias Ray-Ban Wayfarer y, para las mujeres, tacones altos. En 2010, con la llegada de Burberry, las versiones de Christopher Bailey de las chaquetas de aviador de la RAF británica prepararon al usuario para un campo de batalla urbano muy chic.
Ropa estilo militar
La ropa que llevamos crea nuestra propia mitología personal, por lo que las bandas juveniles y los movimientos políticos se sienten especialmente atraídos por las asociaciones subversivas de ropa vinculadas a la disciplina y el orden militar. En los años sesenta, los mods ingleses se apropiaron de la parka verde del ejército, mientras que los hippies estadounidenses adoptaron chaquetas de entrenamiento caqui o de camuflaje y pantalones de campana de la marina estadounidense para denunciar la guerra de Vietnam (no hacía daño que los excedentes militares fueran normalmente baratos). A finales del siglo XX, el camuflaje entre maceteros reflejaba los polvorientos y arenosos campos de batalla de Helmand y Fallujah donde se estaba librando la Guerra contra el Terrorismo.
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Desde que los ejércitos adoptaron por primera vez el camuflaje a principios del siglo XX, han empleado a artistas para desarrollar patrones cada vez más eficaces que funcionan en entornos específicos, incluyendo a artistas famosos como Ellsworth Kelly, Arshile Gorky y Grant Wood. Las últimas generaciones están muy lejos de las manchas irregulares de “rompecabezas” de diferentes tonos. Los alemanes y los daneses utilizan patrones Flecktarn punteados, mientras que los americanos y canadienses utilizan patrones “digitales” pixelados.
El estampado irrumpió en la corriente principal de la moda en los años 90, cuando los pantalones de camuflaje eran omnipresentes y se combinaban comúnmente con las ropa termica Timberland . Desde entonces, el camuflaje se ha convertido en un elemento básico desde el escenario del hip-hop hasta la pasarela de la alta costura: John Galliano diseñó un sensual vestido de noche de camuflaje de seda para Christian Dior en 2001, Louis Vuitton produjo el equipaje de camuflaje, la estrella del pop Rihanna llevó pantalones de camuflaje de Christopher Kane y la estrella de Instagram Kim Kardashian llevó camuflaje de diseño para todo, desde vestidos formales hasta ropa de ocio. Donatella Versace respondió a la edición del nuevo kit del ejército estadounidense diseñando su propio camuflaje para la colección de inspiración militar Versace Spring 2015: “El objetivo del ejército de Donatella Versace es hacer el amor, no la guerra”, anunció Laird Borrelli-Persson al escribir la reseña de la colección en Vogue US, “No se puede confundir a una chica Versace, ni siquiera a una en camuflaje”.
La perdurable popularidad del camuflaje refleja un profundo atractivo que va más allá de sus primeros usos como declaración política y asociaciones subculturales. La ropa de uso cotidiano como camisetas, parkas y gabardinas se ha integrado tanto en el vocabulario de la moda ordinaria que hace tiempo que han perdido sus vínculos con sus orígenes militares. Diseñado para la practicidad, la comodidad y la durabilidad, el estilo de combate ha demostrado ser un campeón del aspecto fuera de servicio.
Guerra, eh, si. ¿Para qué ha sido bueno? Absolutamente nada. Aparte de, tal vez, dar forma a prácticamente todo lo que cuelga en el armario masculino hoy.
Los conflictos del siglo XX pueden haber sido totalmente indeseables, pero es posible que sin ellos, los hombres todavía estarían atrapados en una camisa de fuerza de vestir.
Camisetas con cuello redondo, chinos, chaquetas de bombardero; todos se infiltraron desde la línea del frente, y pocos muestran signos de retirada, pero hubo un momento en que los dos eran interdependientes.
“Es más una calle de doble sentido de lo que la gente cree”, dice Amber Butchart, historiadora de estilo y profesora en el London College of Fashion . “Hace siglos, cuando se estandarizaron los uniformes militares, la mayoría del diseño provenía de los cortes de moda de la época”. La otra cara de esto fue la inspiración que esas adaptaciones militares dieron a los diseñadores, en Nueva York, París y Londres.
Tal vez sea la naturaleza intemporal y funcional de las prendas lo que atrae tanto a los hombres. Quizás sean las asociaciones con el heroísmo. De cualquier manera, es difícil equivocarse con la ropa militar. Es por eso que alistar estos básicos de vestimenta de batalla es fundamental para tu guardarropa.